Manchmal fragt man sich, was zuerst da war, die Natur oder Michael Opitz. Die Natur, das ist die Gemeinde Apetlon auf der südöstlichen Seite des Neusiedlersees, dem Seewinkel. Seewinkel heißt die Ecke, weil die Orte Podersdorf am See, Apetlon und Illmitz von der früheren L-förmigen Ausdehnung des Sees in einem Winkel eingeschlossen wurden. Heute wird unter Seewinkel das gesamte österreichische Land östlich des Neusiedler Sees verstanden.

Von Apetlon aus sind es keine 10 Minuten Autofahrt und man ist in Ungarn. Hier war hier früher der Eiserne Vorhang, auch wenn es nicht so thrillermäßig zuging wie am Checkpoint Charly in Berlin. Der Seewinkel war

mehr als vierzig Jahr lang eine Region, wo sich nicht nur die Füchse auch am Tage Gute Nacht sagten. Hier geht es auch heute noch im wahrsten Sinne des Wortes unterirdisch zu, jedenfalls am tiefst gemessenen Punkt Österreichs. Die Abgeschiedenheit wurde begünstigt durch die Steppenlandschaft, der "Kleinen Puszta des Seewinkels", in deren Zentrum die Urbarialgemeinde Apetlon liegt. Urbarial leitet sich von Urbar ab, einem mittelalterlichen Besitz- und Leistungsverzeichnis, das einst von Maria Theresia in einer Art Gemeindeverfassung erfasst wurde. Heute bezieht sich der Ausdruck auf Agrargemeinschaften. Apetlon ist mit einer Gesamtfläche von etwa 1.300 ha die größte Agrargemeinschaft des Burgenlands.

Wer hier aufwächst, der hat auch ein ganz besonderes Verhältnis zur Natur. Rund vierzig salzhaltige Seen, die Lacken, ziehen sich durch den Seenwinkel. Sie werden von Regenwasser gespeist und sind bis mehr als 10 km² groß mit einer Wassertiefe von etwa einem halben Meter – oder sie sind ausgetrocknet, im Sommer. Etliche Lacken sind aufgrund der Entwässerungsmaßnahmen versteppt: die westlichste Salzsteppe Eurasien. Bei Apetlon liegt mit der Langen Lacke der größte dieser Möchtegern-Salzseen. Überall wimmelt es von Vögeln inklusive Stop-over-Zugvögeln, obendrein grasen hier echte Steppenrinder. Man muss manchmal staunen, dass es in dieser absolut flachen Gegend Weingärten gibt, die noch dazu von höchst abwechslungsreichen Terrains wie Löss, Lehm, Schwarzerde, Schotter und Sand gebildet werden. Daran ist

natürlich nicht das Soda in den Seen schuld, sondern es sind die 2.000 Sonnenstunden und rund 300 Sonnentage pro Jahr, die den Seewinkel zur sonnenscheinreichsten Region Österreichs machen.

Damit sind wir bei Michael Opitz, der mit seinem sonnenverwöhnten Weingut voll in der Kurve liegt, um die Natur zu überholen. Von den rund 7.600 Hektar des Weinanbaugebiets Neusiedlersee bewirtschaftet er mehr als 7 Hektar. Die Weingärten liegen teilweise direkt an der Grenze zum UNESCO-Welterbe Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel.

Das Klima ist sehr warm, mild und trocken, spendiert insbesondere im Frühjahr und Herbst reichlich Wind und im Winter reichlich Kälte – das typische pannonische Klima des Burgenlandes. Der Frühling kommt früh, vielfach mit reichlich Regen, und der oft neblige Herbst erwärmt die Rebstöcke, die dann ihre Blätter in den schönsten Farben vorzeigen, bis in den November hinein mit warmen Sonnenstrahlen. Die vom See aufsteigende Feuchtigkeit und der Nebel sind übrigens beste Voraussetzung für botrytisgeprägte Süßweine, die hier regelmäßig als Eisweine geerntet werden können. Die Weingärten von Michael Opitz sind von der Kühle

der Nacht im Einflussbereich des Neusiedlersees gesegnet, was den tagsüber erhitzten Trauben die wichtige Säurestruktur verschafft.

Michael Opitz ist nicht nur vom amtlichen Alter her junge Generation, sondern vor allem auch im Geiste. Dabei stapft er nicht als Rebell herum, sondern respektiert die Tradition des Familienbetriebs und den Rückhalt sowohl in der Familie als auch im Team. Er will sich jedoch vom Mainstream und von Trends absetzen. Er ist kein Follower und kein Teiler und macht als Autodidakt lieber etwas Eigenes, Unverwechselbares, möglichst etwas Wildes jenseits der üblichen Grenzen. Das zeigt sich nicht nur in den Bezeichnungen seiner Weinlinien mit Casual, Passion und Free Solo, sondern auch im Weinberg und im Keller. Hier dreht sich viel, wenn nicht fast alles, um Nachhaltigkeit. Das beschränkt sich bei Michael Opitz indes nicht auf die üblichen guten Käfer gegen böse Käfer im Weingarten oder die Verwendung von Spontangärhefen im Keller. Nachhaltigkeit ist für ihn eine Arbeitshaltung, an der das ganze Team mitwirkt. Nachhaltigkeit wird täglich und praktisch erarbeitet, ohne Ideologie und Esoterik. Das hört nicht einmal auf, wenn der Wein in der Flasche ist, weil Nachhaltigkeit selbst noch bei der Verpackung

verwirklicht werden kann. Ganz konsequent ist sein Betrieb von der österreichischen Weinwirtschaft als "Nachhaltig Austria" zertifiziert.

Nachhaltigkeit sieht Michael Opitz auch in der engen Verbindung zwischen modernen Erkenntnissen und Methoden mit der Tradition. Im Weinberg muss das Verhältnis von Blättern und Trauben stimmen, die Erträge dürfen die Rebe nicht auslaugen, sie muss alles geben, was sie kann, aber auch nicht mehr. Das herauszufinden ist nicht einfach, aber sein Ehrgeiz. Der steigert sich im Keller zu einer innovativen Experimentierfreude und endet erst mit einem zufriedenen Lächeln, wenn die Gesichter der Verkostungsrunde strahlen. Sein wachsender Erfolg begründet sich nicht zuletzt auf seine begnadete Intuition für den einzigartigen Geschmack, die das Terroir, die Rebsorte und sogar die Eigenarten jedes Jahrgangs abbilden, egal ob es Weine im weißen, roten oder im edelsüßen Bereich sind.

Michael Opitz baut Zweigelt und Blaufränkisch an, aber auch Muskat Ottonel oder neue Sorten wie Rössler und internationale Sorten wie Chardonnay, Sauvignon Blanc oder Pinot Noir. Die Böden seiner Weingärten bestehen abhängig von den einzelnen Rieden aus Schwarzerde, Löss, Schotter, Lehm und Sand.

Wir konnten sechs Weine des Weinguts Michael Opitz verkosten.

Tiglet 2015 Cuvée Zweigelt und Blaufränkisch trocken

Beginnen wir mit dem klassischen Flaschenpairing Zweigelt und Blaufränkisch. Der Wein stammt aus der Passion-Linie, die Leidenschaft und Begehrlichkeit wecken soll. Für die Harmonie als Basis der Leidenschaft spricht schon mal, dass die Rebsorte Zweigelt eine Kreuzung aus der verwendeten Cuvée-Sorte Blaufränkisch und St. Laurent ist. Gleichwohl nehmen viele Winzer noch Merlot oder Cabernet Sauvignon in ihre Cuvées, wohl, weil sie dem Blaufränkisch allein nicht zutrauen, den temperamentschwachen Gleichmut des Zweigelt aus der Reserve zu locken. Da müssen erst Michael Opitz und der Seewinkel kommen, um wieder einmal eine unkonventionelle Versuchsanordnung zum Erfolg zu führen. Sponti-Gärung ist selbstverständlich,

teilweise wurden Holzgärständer benutzt. Die Maischestandzeit lag bei etwa drei Wochen, die Cuvée reifte ein Jahr lang im kleinen Barrique aus französischer Eiche.

Im Glas breitet sich eine tiefe rubin- bis granatrote Farbe aus, leicht violett blitzend. Das Bukett weist schon die Richtung: Keine drängelnden Sauerkirschen, die alles ersticken, vielmehr werden die Fruchtaromen fein nuanciert geboten: natürlich Kirschen, aber eben auch Heidelbeeren, frühreife Zwetschgen und kandierte rote Beeren nebst einem klitzekleinen balsamischen Touch. Im Mund haben wir keinen dieser weichgespülten Zweigelt-dominanten Fitness-Boliden, sondern einen temperamentvollen, gut strukturierten, echt trockenen Roten zum unkomplizierten Trinken auf hohem Niveau. Die Fruchtbetonung liegt geschmacklich auf Sauerkirsche, wird aber geschickt abgerundet von roten Johannisbeeren, roten Pflaumen, Heidelbeeren und Kräutern. Alles unaufdringlich und gekonnt angepasst, auch das Holz. Im Abgang vereinen sich Frucht und Würze und lassen uns noch lange nachschmatzen. Vom Zweigelt bringt der Wein die fruchtbetonte Sanftheit mit, während der Blaufränkisch das Terroir des sandigen Lehms ausdrückt. Der Geschmackswettbewerb der beiden Rebsorten erinnert an die uralte Konkurrenz zwischen Merlot und Cabernet. Michael Opitz ist es jedenfalls gelungen, der Cuvée zu einem erstaunlich harmonischen Körper mit gedeckelten Tanninen zu verhelfen und gleichzeitig mit einer trinkfreudigen Frische zu imponieren. Damit ist schon klar gesagt, dass wir einen universellen Essensbegleiter vor uns haben, der aber auch den allseits gefälligen roten Part auf jeder wilden Party übernehmen kann.

Vierteljoch 2015 Blaufränkisch trocken 

Bekanntlich wird der Blaufränkisch als Österreichs beste Rotweinsorte angesehen, selbst sein Synonym Lemberger gewinnt in Württemberg zunehmend ein steiles Interesse, vor allem seit die Winzer sich in Österreich abgeguckt haben, wie die Rebsorte sich zu Eleganz und Frische verführen lässt. Am Neusiedlersee fühlt sich der Blaufränkisch besonders wohl, bedankt er sich bei dem pannonischen Klima doch mit einer stabilen Blüte und deutlich früherer Vollreife als in den anderen Weinanbaugebieten Österreichs. Das sichert körnige, reife Gerbstoffe und eine Säure, mit der man etwas machen kann. Der Wein stammt ebenfalls aus der

Passion-Linie des Weinguts. Die Blaufränkisch-Trauben wurden spontan auf dem Holzgärständer vergoren und lagen drei Wochen auf der Maische während der Wein ein Jahr lang in teilweise erstbelegten französischen Barriques reifte.

Der Vierteljoch 2015 schimmert im Glas in den Farben der Amarenakirschen, die auch in der Nase auftauchen. Obwohl der Wein durch und durch trocken ist, strömen süßliche Töne herbei, die sich später auch auf der Zunge in Erinnerung bringen. In der Nase treten kräftige Nuancen von dunklen Beeren wie Heidelbeeren und Brombeeren auf, aber auch von blauen Pflaumen und blauen Blumen. Das ist aber längst nicht alles, vielmehr taucht immer mal wieder dieser und jener Hauch auf von Kaffee, Mokka, Minze, blondem Tabak und Vanille. Am Gaumen wird es fruchtig und komplex. Rote Beeren, Kirschsorten, Brombeeren, einige florale Noten, etwas Krokant und eine leicht rauchige Spur stürzen sich, unterstützt von moderater Säure, in einen intensiven, dichten Abgang mit saftigen Tanninen und fein verwobenen Holzaromen. Das ist eine kantenfreie, aber kernige Sorteninterpretation mit spannender Komplexität, balancierter Dichte und animierender Fruchtigkeit. Ein Wein für tolle Momente und einem kräftig gewürzten Rinderrostbraten. Probieren Sie ihn auch einmal zu einem Teller mit verschiedenen Sorten von geräuchertem Schinken plus einem Dinkel-Vollkornbrot. 

Free Solo rot 2016 trocken

Die Free Solo Linie steht für Freeclimbing, für Manufaktur ohne technische Algorithmen. Wer Halt sucht, findet ihn in der Nase und am Gaumen. Der Weg ist das Ziel beim Freiklettern und das bedeutet bei Michael Opitz eine ganzheitlichen Kreation im Weingarten und im Keller als Weg, an dessen Ende ein ungewöhnlicher Wein steht. Wie beim Freiklettern kommt man mit höchster Präzision und Konzentration auch ganz nach oben. Die Weine der Linie Free Solo sind für manche Überraschung gut und führen in die vinophile Traumzeit.

Eine Cuvée aus 40% Zweigelt, 40% Blauburger und 20% Merlot könnte in Ansehung der Rebsortenkomposition gut und gerne eine angegurtete Komposition für schlichte Ansprüche sein. Bei Michael Opitz ist das ein echter Entdeckungswein. Geradezu experimentell erscheint der mutig hohe Anteil vom Blauburger. Das sichert zwar die Farbe und führt den anderen Rebsorten vor, was Extrakt bedeutet. Andererseits bringt der Blauburger eine eher substanzarme, charakterschwache Aromatik mit. Das kann man sich jedoch zu Nutze machen, weil der Blauburger weder dem Zweigelt die Kirschnoten noch dem Merlot die Pflaumen- und Himbeernoten raubt. Blauburger ist übrigens eine Kreuzung aus Blauer Portugieser und Blaufränkisch aus Klosterneuburg und wird eher weniger am Neusiedler See dafür mehr in Niederösterreich angebaut. In den von Michael Opitz für die Cuvée auserwählten Rieden beherrschen sandiger Lehm und Schwarzerde das Terrain. Im Keller reiften die Weine getrennt zwölf Monate in Fässern aus französischer und österreichischer Eiche, der Zweigelt in transsilvanischer Eiche.

Was die Farbe im Glas betrifft, so braucht man sich – dank Blauburger –nicht um Nuancen der Transparenz zu kümmern, denn Durchsichtigkeit gibt es nicht. Dafür strahlt die Cuvée schön dunkel Kirschrot mit violetten Reflexen. Wir schnüffeln neugierig an den sich aus dem Glas drängelnden Aromen. Ein ganzer Beerenkorb will da raus: Rote und schwarze Johannisbeeren, Preiselbeeren, Himbeeren und Erdbeeren. Dazu einige Kirschen, etwas Krokant und etwas Nussnougat. Nach kurzer Zeit tauchen auch Brombeeren, Vanille, ein Hauch von Bittermandel und Holz auf. Für die Nase ist das ein abwechslungsreicher, vielseitiger Sturm- und Drang-Wein, der immer wieder neue Aromaspitzen hervorzaubert. Über die Zunge gleitet dann ein unglaublich samtiger, leicht würziger und überraschend mineralischer Wein vom Typ der leicht salzigen Mineralität. Rote Johannisbeeren, Heidelbeeren, Marzipan, Vanille, gut kaschierte Holzaromen, reife Feigen, dunkler Tabak – alles wird begleitet von einer feinen Süßlichkeit, die den Wein süffig und saftig macht. Im Finish wirken gut integrierte Tannine und eine lebendige Säure mit. Die Fruchtigkeit aber ist entscheidend für das lange, lustvolle Nachschmatzen. Genießen Sie diesen Wein als Solisten zu Anlässen, die Gelegenheit bieten, über diesen Wein zu reden. Gegenstand des Gesprächs kann aber auch das Pairing mit einem straight gewürzten Stück Kalbfleisch in der Tenera-Gallega-Qualität aus Galizien sein. Und stets daran denken: beim genussvollen Freiklettern mit dem Free Solo immer schön in der Vertikalen bleiben.

Free Solo 2013 weiß

Nochmal Freeclimbing zu höchsten Gipfeln. Diesmal in weiß aus Muskat Ottonell, Grauburgunder und weißem Traminer. Der Wein reifte ein Jahr lang im vorbelegten Holzfass aus Akazie sowie österreichischer und französischer Eiche und ruhte danach ein weiteres Jahr im Stahl.

Sir Winston Churchill postulierte, man solle „dem Leib etwas Gutes bieten, damit die Seele Lust hat, darin zu wohnen”. In diesem Sinne liegen wir mit dieser sinnenfrohen Cuvée genau richtig. Im Glas bietet der Wein dem Auge ein funkelndes helles Gold. Ein fülliger Duft macht sich breit, unterlegt von reifen Früchten mit würzigem Waldhonig. Ananas, Litschis, Walderdbeeren, Bitterorangen, Holunderblüte, Wildrosen und Tulpen, dazu huscht ab und an eine kleine Marzipannote vorbei. Wir schmecken ein feinwürziges Muskataroma, vor allem aber explodiert im Mund ein mittlerer Obstkorb mit den dicht verwobenen Aromen aus dem Bukett. Dazu kommen ein kleiner Grapefruit- und Zitrus-Spot und ein Touch Rosinen und Mandeln. Die Säure hält sich zurück, so dass der lange Nachhall von einer interessanten, leicht salzigen Mineralität und von der ausgeprägten Fruchtigkeit in einer herrlich cremigen Dichte gestützt wird. Es bleibt aber immer im korrekten Rahmen einer dezenten Fruchtsüße und kippt zu keiner Zeit in eine übertriebene Lieblichkeit. Seidig-sanfte Fülle, abgerundete Präzision und Druck, ein hedonistisches Kleinod aus dem Burgenland. Das ist endlich einmal ein Wein, der jenseits des üblicherweise verdächtigen süßen Rieslings zu pikant gewürzten asiatischen Speisen passt, aber bitte nicht mit einer Schärfe, die den Gaumen abfackelt. Huhn und Schwein aus dem Wok mit vielerlei Gemüse auf der Basis einer grünen Curry-Paste und die Zunge tanzt Polka mit free solo.

Muskat Ottonel 2015

Die Muscat Ottonel Rebe ist anspruchsvoll, manchmal zickig: Sie will es hübsch mollig haben, kränkelt leicht und neigt zur Verrieselung, d.h. zum massenhaften Abstoßen von Blüten oder kleinen Beeren. Die Erträge sind jedes Jahr unsicher wie ein Lottoschein. Aber auf dem sandig-lehmigen, warmen Terrain des Seewinkels dürfte sich der Rebstock wohl fühlen, weil er bei reinen Kalkböden beleidigt schmollt, obwohl es auch Winzer

gibt, die die Rebe in Kalklagen quälen. Jedenfalls ist das Gebiet um den Neusiedler See heute eines der Hauptanbaugebiete des Muskat Ottonell weltweit. Die rundlichen, gelbgrünen, aber eher hellen Beeren zeigen sich auf der Sonnenseite oftmals mit braunen Sprenkeln und haben geschmacklich eine leichte Muskatnote. Die Muscat Ottonel muss auch im Keller pfleglich behandelt werden, damit sie alles hergibt. Michael  Opitz vergärt den Most nach der Ganztraubenpressung spontan und schickt den Wein für zehn Monate im neue 600 l Fässer aus Akazie und Eiche.

Der Wein entfaltet eine intensive, typische Muskatelleraromatik mit einer betörenden Blumigkeit von Holunderblüte bis Zitronenmelisse. Darüber weht ein herrlicher Hauch Südsee mit Ananas, Papaya und Mandarine. Irgendwo ganz hinten wird ein Fenchel-Anis-Tee vorbeigetragen. Am Gaumen powert der Wein mit einer schönen mineralischen Würze und einer vornehmen Fruchtsüße, in der Pfirsiche, Litschis, Limonen und Orangen auftauchen. Auch im Finish begleitet uns die durchweg gut untergebrachte florale Muskatnote, dazu Spuren von Holz und ein schöne Zitrusspektrum. Der Wein bewegt sich im Mund stets ordentlich ausbalanciert und mit sanftem Schmelz. Der Muskat Ottonel 2015 ist Musik im Glas und beeindruckt als lustvoller Schmeichler beim Sommerempfang. Dabei können Sie hervorragend Ihr Weinwissen heraushängen lassen, denn wer kennt schon Muskat Ottonel näher. Gerne begleitet der Wein auch einen grünen Salat mit Kräutern aus dem Garten, einem Hauch Zitrone und frischem Ziegenkäse.

Grauburgunder 2016 Reserve trocken

Pinot Grigio – ausgelutscht und langweilig? Dann probieren Sie mal den Grauburgunder Reserve von Michael Opitz, dann brauchen Sie nämlich keinen Pinot Grigio mehr. Die Rebstöcke stehen windgeschützt und warm, was

die graue im Gegensatz zur weißen Burgunderrebe geradezu liebt. Sieben Monate reifte der Wein im kleinen Holzfass.

Ein höchst expressionistischer Wein mit Tiefe und einer komplexen Struktur. Er protzt mit Aromen vom gelben Pfirsich, süßer Ananas, Mandarinen und Akazienblüten. Am Gaumen dann ganz großes Kino: Akazienhonig, Karamell, Zitrusnoten und süßliche exotische Früchte plus reife rote Äpfel, eine Spur grüne Bohnen und ein adretter Zug Mineralik. Immer bleibt der Wein auf der Zunge weich, auch im langen, süßlichen, akazienbetonten Abgang. Obwohl er keineswegs reduktiv ausgebaut ist, steigert er sich mit andauernder Belüftung, so dass man auf die Idee kommen kann, ihn eine halbe bis eine Stunde in der Karaffe zu beatmen. Dann lässt sich seine reife und geschmeidige Opulenz noch intensiver genießen. Das ist der Wein für lange Abende und leidenschaftliche Momente. Wer ihn und sich gerne mit einer adäquaten Speise verwöhnen möchte, bereitet einen Fasan oder ein Perlhuhn zu, am besten im rotgoldenen Herbst.