An den vier Enden der Welt
Das Weingut Taferner im Carnuntum: Mit Ideen, Leidenschaft und Kompetenz zum Erfolg
Rund 20 Autominuten braucht man vom Zentrum Wiens, dann beginnt gleich hinter dem Flughafen Schwechat ein Weinanbaugebiet, das zweierlei Schätze zu bieten hat: Die einen stecken im Boden und stammen als gegenständliche Kulturgüter aus der Römerzeit, die anderen stehen als Rebstöcke auf dem Boden und dehnen sich in rund 900 Hektar Weingärten aus: Das Carnuntum ist ein eigenständiges Weinanbaugebiet in der Region Niederösterreich, das südlich der Donau liegt und bis an die Grenze zur Slowakei reicht. Vom Braunsberg bei Hainburg aus kann man Bratislava sehen. Im Norden befinden sich das Weinviertel, im Süden die Bereiche des Neusiedlersees und im Westen die Thermenregion bzw. Wien. Die Rebgärten sind über kleine, verstreute Parzellen aufgeteilt und dehnen sich über drei Hügellandschaften aus: das Leithagebirge, das Arbesthaler Hügelland und die Hainburger Berge. Den Namen erhielt das Weinbaugebiet Carnuntum von der blühenden Hauptstadt der römischen Provinz Ober-Pannonien, die um Christi Geburt in Höhe des heutigen Petronell bzw. Bad Deutsch-Altenburg lag und rund 70.000 Einwohner hatte.
Erst 1993 wurde das Carnuntum als eigenständiges Weinbaugebiet vom Donauland – den späteren Gebieten Traisental und Wagram – abgetrennt. Seitdem hat es sich als Herkunftsgebiet für große Weinqualitäten, vor allem im Rotweinbereich, international wahrnehmbar gemacht. Als Weinregion wird es nach wie vor oft 
unterschätzt und mitunter fälschlicherweise dem Burgenland zugeordnet. Im Carnuntum mit seinen 23 Rieden dominiert Zweigelt, gefolgt vom Blaufränkisch während Grüner Veltliner mit 180 Hektar der volumenmäßig bedeutendste Weißwein ist.
Eine neue Winzergeneration, die innovativ und bemerkenswert solidarisch arbeitet und von Anfang an Vorzeigeweine mit regionalen und internationalen Eigenschaften anstrebte, hat es geschafft, binnen zwei Jahrzehnten Spitzenplätze im österreichischen Qualitätsrotwein zu belegen. Gemeinsam mit der Elterngeneration ist man weiter dabei, das Potenzial der Böden und des Klimas ins Glas zu bringen.
Eines der Weingüter im Carnuntum, dem das besonders gut gelingt und dessen Ruf inzwischen weit über die Grenzen Österreichs gehört wird, ist das Weingut Taferner in Göttlesbrunn in der Gemeinde Bruck/Leitha, unweit der Ostautobahn A 4, Ausfahrt 32 Bruck/Leitha West. Hier ist nahezu das Zentrum des Carnuntums. Die Donau fließt rund 11 km nördlich, das Burgenland ist nur rund 9 km entfernt, der Neusiedler See knapp 20 km. Der Hof ist seit 1780 in Familienbesitz und wurde über Jahrhunderte hinweg als gemischter Betrieb geführt bis ihn Franz Taferner, genannt Tafi, in zigster Generation ganz auf Weinbau umgestellt hat, denn das Weinmachen ist für ihn die schönste Hauptsache der Welt.
In vielen Grundsätzen sind sich Vater und Tochter einig: Wein wird zuerst im Weingarten gemacht, von dem das Wohl des Winzerlebens schließlich ganz wesentlich abhängt und der daher pfleglich behandelt werden muss – obendrein möglichst organisch schonend und biologisch nachhaltig. Dann bedanken sich die Reben regelmäßig mit Höchstleistungen und liefern Trauben, die im Keller viele Möglichkeiten lassen, aus ihnen herauszuholen, was Boden, Wetter und Winzer in sie reingepackt haben. Genauso stellt Familie Taferner sich das auch vor: Es gilt, den eigenständigen Charakter des Jahrgangs und der Sorte herauszuarbeiten und die Herkunft der Traube im Wein abzubilden. Er soll in Beziehung zum Boden und zur Lage authentisch sein. Dann fließen aus jeder Flasche die Emotionen, die im Weingarten und im Keller den Wein begleitet haben. Wenn man anerkennt, dass Weinmachen eine Kunst sein kann, dann gehört der Winzer als Künstler dazu. Ein Künstler ist 
ständig auf der Suche nach der Perfektion seines Stils, die einen an der Staffelei oder am Dirigentenpult, die anderen bei der Vinifikation. Da es für das Carnuntum noch keine DAC gibt, sind den Kreationen nur die Grenzen des österreichischen Weingesetzes gesetzt, das weniger den Inhalt des Weins als eher Formalien bestimmt. Bei aller Kunstfertigkeit legt Familie Taferner allerdings Wert darauf, dass sie ihre kunstvergleichliche Kreativität ohne Allüren umsetzt. Im Keller mischt man traditionelle Methoden mit moderner Technologie. Es wird begeistert zugepackt und mit vibrierender Spannung das Ergebnis akzeptiert. Immer ist man sich bewusst, dass Wein ein Kulturgut ist, aber nicht im Sinne eines historischen Denkmals. Denn Wein befindet sich in ständiger Wandlung und Weiterentwicklung zum Besten.
Das Weingut Taferner bewirtschaftet rund 25 Hektar Rebfläche. Dazu gehören die Rieden Schüttenberg, Haidacker, Bärenreißer, Haglesberg und Kräften an den Südhängen des Schüttenbergs im Arbesthaler Hügelland. Angebaut werden zu rund 70 % rote und 30 % weiße Rebsorten. Zu den roten gehören Zweigelt, Cabernet Sauvignon, Merlot, Blaufränkisch, Cabernet Franc, Spätburgunder und St. Laurent, zu den weißen Chardonnay, Sauvignon Blanc, Gelber Muskateller, Grüner Veltliner, Welschriesling, und Rheinriesling. In den Weingärten rund um Göttlesbrunn beherrschen schwere Böden mit Lehm und Löss, Sand und Schotter das Terrain. Das wissen die Taferners klug zu nutzen: Der lehmdurchzogene Lössboden, der Wärme speichert, Wasser hält und durch den Lehmanteil Dichte und Volumen im Wein steigert, bietet alle Chancen auf ausdrucksvolle Rotweine. Die andere Seite des Terroirs ist das Wetter. Hier profitiert man von den Einflüssen des pannonischen Klimas, vom Mikroklima des Neusiedlersees und den kühlen Winden von den Donauauen. Den Kick bringt schließlich der thermische Wechsel zwischen den warmen Tagen und den kühlen 
Nächten, was die Geschmacks- und Aromastoffe in den Trauben günstig beeinflusst.
Das Weingut Taferner heimst inzwischen zahlreich und regelmäßig Auszeichnungen für seine Weine ein. Es hat sich zum wichtigen Player im Carnuntum entwickelt. Tafis Gelber Muskateller gilt als einer der besten Österreichs, er und der St. Laurent sind als Weine der Bregenzer Festspiele seit Jahren installiert, inzwischen wurde auch der Chardonnay zum „Bregenzer Festspielwein“ gewählt.
Der gemütliche Heurige Tafi ist wie der Wein inzwischen über die Landesgrenzen hinweg bekannt: Wer sich im Weingut Taferner zur warmen Jahreszeit vor Ort zeigt, kann unter den beiden großen Nussbäumen Platz nehmen, an kühlen Tagen im Gewölbekeller. Seit 1989 heißt es in der Kiragstett´n bei Tafis regelmäßig: „Ausgsteckt is“. Welche warme oder kalten Leckerei man sich auch immer aus der Karte mit Käsespezialitäten, feinen Wurstwaren, selbstgemachten Aufstrichen und hausgemachten Mehlspeisen wählt, der passende Wein wartet schon.
Wir konnten zwölf Weine des Weinguts Taferner verkosten.
Chardonnay 2017
Die Rebstöcke dieses Chardonnays stehen im Ried Haidacker. Hier hat die Rebe keine späten Fröste zu befürchten und freut sich, genügsam wie sie ist, wenn sie sich mineralische Nährstoffe aus dem Lössboden mit den Schotterauflagen holen kann.
In Glas sehen wir ein helles Goldgelb mit hellgrünen Rändern. Im Bukett präsentiert der Wein sich mit tiefer Würze von frischen Wiesenkräutern im Morgentau und einigen weißen Holunderblüten. Dazu schleichen sich kleine Töne von Melonen und Äpfeln ein und ein winzig-süßlicher Hauch von Haselnüssen. Im Mund tritt der Wein jugendlich-forsch auf mit einem rassigen Antrunk, der dank des Ausbaus im Stahltank mit frischer Fruchtigkeit und geschmeidiger Aromatik herumtobt. Mit zunehmender Beatmung zeigt er Noten von Weintrauben, Futuro-Melonen, Äpfeln und wieder einen ganz kleinen Touch von Nüssen. Die knackige Säure vermählt sich mit der feinen Fruchtsüße zu einer körperreichen Frische, die in Finish eine mineralische Abrundung bekommt. Ein kräftiger, frisch-fruchtiger Chardonnay mit einer sortentypischen Burgunder-Chablis-Stilistik. Ein sommertauglicher Begleiter für einen Raclette-Abend oder eher experimenteller zu 
geräuchertem Heilbutt.
Sauvignon Blanc 2018
Jetzt kommt eine Offenbarung für Trockentrinker und/oder Liebhaber der Sauvignon-Fruchtigkeit. Aus dem Glas duftet es rebsortenrein nach Holunderblüten, Stachelbeeren, Grapefruit und frischen Kräutern, wir erinnern auch gelbe Eierpflaumen. Eine herb-saftige Fruchtigkeit in einer zarten, gleichwohl dichten Textur breitet sich über den Gaumen aus. Eine pikante Richtung von grünem Paprika und schwarzem Pfeffer macht die Sauvignon-Frucht so richtig lebendig. Das gilt auch für die Säure, die mit mineralischen Komponenten ordentlich eingebunden ist. Das ist ein schöner Trinkwein und gleichzeitig ein komplexer Stoff mit elegantem Auftritt. Servieren Sie ihn nicht nur im Sommer auf der Terrasse für die Trockenfraktion, sondern auch zu den üblichen Sauvignon-Verdächtigen wie Spargel und Meeresfrüchten.
Gelber Muskateller 2017
Die lange Geschichte der Muskatellerrebe, die sich bis zu den Phoeniziern zurückverfolgen lässt und von der mehr als 200 Varietäten entdeckt sind, ist der Grund, dass die Rebe in allen Weinbaugebieten der Welt 
beheimatet ist. Der Gelbe Muskateller ist die bekannteste und am häufigsten angebaute Varietät. Der Muskateller von Familie Taferner hat inzwischen eine große Berühmtheit erlangt und festigt mit seiner durchgängig hohen Qualität nachhaltig den Ruf des Weinguts. Die Rebstöcke dieses Weins stehen im Ried Haglesberg in Göttlesbrunn. Er ist im Stahltank ohne Holzeinsatz ausgebaut.
Im Glas schimmert es hell, silbern und gelbgrün. Sofort explodiert die typische Aromatik von Muskat, Holunderblüte, Pfirsich zusammen mit einem winzigen Touch Zitrus und Minze. Die Aromen kommen nicht aus einer überwärmten Richtung und machen nicht schon vorher satt, der Wein ist eher vom coolen Typ und animiert regelrecht zum Antrunk. Die Zunge erfrischt sich an tropischen Fruchteindrücken, die mit aktiver Säure fein und harmonisch abgestimmt sind und einen guten, von Zitrusnuancen begleiteten, saftigen Abgang stützen. Die Harmonie und Leichtigkeit sind überhaupt der Triumph dieses Wein. Er wirkt nicht zu engmaschig oder gar breit, sondern schlank und rank. Ein duftiger Begrüßungswein, der zu chinesischen Bratnudeln mit Schweinefleisch oder Frühlingsrollen mit Zitronengras und Sweet Chili Soße brilliert.
Ried Haidacker Chardonnay 2016
Die Ried Haidacker in der Gemeinde Göttlesbrunn ist eine nach Süden bis Süd-Südost ausgerichtete Lage 
mit nährreichem Lössboden, der von Ton-, Lehm- und Schottereinlagerungen durchzogen ist und im Untergrund auch Kalkspuren aufweist. Er hält die Feuchtigkeit gut und ist eine ideale Bodenformation für fruchtig füllige und würzige Weine. Die hier nur leicht geschwungenen Rebzeilen werden zwar von der Sonne verwöhnt, die nahe Donau schickt jedoch kühle Luft herüber und bringt Spannung in den Aromenaufbau. In den Parzellen vom Weingut Taferner stehen 25 bis 30 Jahre alte Rebstöcke. Bei der Ernte Mitte September 2016 wurde stark selektiert. Im Keller hat man die Stiele entfernt, die Trauben leicht gerebbelt und dann 36 Stunden auf die Maische gelegt. Nach der spontanen Vergärung reifte der Wein für 16 Monate im großen französischen Eichenholz.
Der Haidacker Chardonnay von Taferner schickt schon aus dem Glas üppige tropische Fruchtaromen von Mangos, Guaven, Clementinen, roter Grapefruit und Ananas, dazu eine florale Anspielung. Am Gaumen kommen noch leckere Töne von Pfirsichen, getrockneten Aprikosen und eine kleine Anmutung von Vanille und hellem Honig hinzu. Das markiert auch den würzigen, lecker mineralisch-salzigen Abgang. Es ist ein Chardonnay aus dem internationalen Stil-Spektrum voller Extrakt und Fülle mit dezenter Säure und viel Frucht. Er würde stolz und prächtig neben einem Saibling in Beurre-Blanc oder einem Risotto mit Butternutkürbis und Pfifferlingen stehen.
Ried Schüttenberg Chardonnay 2017
Der Schüttenberg ist die höchste Erhebung im Arbesthaler Hügelland und bringt es auf 278 Meter Meereshöhe. Die Hänge mit den weichen Hügelbögen sind nach Süden und Westen exponiert. Er zeigt schon mit seinem Namen an, dass hier – vor allem in Richtung des Waldrands – reiner Kalkschotter im Boden liegt, 
darüber etwas lehmiger Sand und Kies. Eine interessante Mischung also für viele rote Rebsorten und obendrein gut für einen vorbildlichen Wasserhaushalt. Im Sommer scheint die Sonne am Waldrand morgens später auf die Reben und bringt am späten Nachmittag frühe Schatten. Deshalb stehen in der Nähe des Waldes die Chardonnay-Stöcke. Normalerweise darf der Chardonnay nicht zu spät gelesen werden, weil sonst die Säure sinkt. In diesen Teil des Schüttenbergs erreichen die Beeren ihre physiologische Reife indes erst langsam und spät im September.
Noch ein Lagen-Chardonnay in der großbauchigen Burgunderflasche mit dem künstlerischen Etikett. Im Glas leuchtet er weißgold mit silbrig-grünlichen Reflexen. Die Nase wird verführt von einem blumigen Duft nach reifen Birnen und Honigmelonen, gelben Pfirsichen, leicht gerösteten, in einem feinen Holzton integrierten Nüssen und Mandeln mit einem Hauch von Karamell und Krokant, so als ob auch ein amerikanisches Eichenfass dabei gewesen sei. Schon mit dem ersten Schluck ist der Mund prall gefüllt. Wir begegnen den Holztönen in vorbildlicher Balance mit einer modern salzigen Mineralik und einem fast tropisch anmutenden Fruchtensemble mit Anklängen an Zitrus. All das wird im cremigen Finish von einer dezenten Holz- und Kräuter-Würze umrahmt. Noch ein Chardonnay vom internationalen Typ, dem der Schüttenberg eine individuelle Terroir-Note als Carnuntum-Stil verpasst hat. Ein druckvoller Wein von Charakter, der mit feiner Säurestruktur, seiner angemessenen röstig-toastigen Tiefe und seiner würzig-salzigen Mineralik vornehme Eleganz ausstrahlt. Ein vielseitiger Partner am Tisch, gerne auch zu überbackenem Wolfsbarsch oder einem Schweinefilet-Ragout mit 
Steinpilzen.
Carnuntum Cuvée 2017
Der Wein leuchtet im Glas in einem dunklen Rubinrot Richtung Granat mit violetten Reflexen. Es ist eine Cuvée aus 70 % Zweigelt und 30 % Blaufränkisch und damit eine Komposition, die Eindrücke von leckeren roten Früchten erwarten lässt. Tatsächlich tauchen im Bukett die angemeldeten Kirschen auf, aber auch Rote Johannisbeeren, Brombeeren, einige Himbeeren und eine Spur Orangenzesten. Wir schmecken eine saftige, vollfruchtige Struktur, die von samtigen Tanninen und einer dezenten Säure unterstützt wird. Auch im Abgang steht der Wein noch lange voll im Saft. Eine unkomplizierte, fruchtverspielte Cuvée mit Niveau. Sie eskortiert gerne jede Art von klassischen Pasta-Gerichten oder eine gebratene Ente mit Rotkraut.
Rubin Carnuntum Zweigelt 2016
Rubin Carnuntum ist seit 1992/93 der Gebietswein, den heute etwa vierzig Weingüter der regionalen Winzervereinigung produzieren. Er soll eine Art Erkennungsmerkmal sein und setzt die Zulassung durch die Rubin-Jury voraus, die mindestens 90 % Blauen Zweigelt mit einer 
Mindestmostgradation von 18° auf der Klosterneuburger Mostwaage bzw. 12,5% Volumenalkohol verlangt. Er ist grundsätzlich der rote Klassiker, der in Farbe, Duft, Körper und Extraktsüße das Typische des Gebiets als Markenwein repräsentieren soll. Möglicherweise wird das Disziplinar im nächsten Jahr umgeschrieben werden auf die Reben-Bezeichnung Blauer Montag oder Rotburger, was angesichts der problematischen NS-Vergangenheit des Züchters Fritz Zweigelt verstärkt im Gespräch ist.
Die Reben für den Rubin Carnuntum von Taferner stehen im Ried Kräften bei Göttlesbrunn. Der Wein schimmert im Glas dunkel rubingranat und entfaltet eine prägnante Nase von fast allem, was die Rebsorte mit vorsichtigem Holzausbau zu bieten hat: Reife Schwarzkirschen, frühe Zwetschgen, Brombeeren, Heidelbeeren, feine Kräuter plus etwas Cassis und Vanille. Die zarten Röstaromen befeuern das Aroma mit adäquater Zurückhaltung. Die Zunge fühlt sich wohl in der gemütlichen Wärme dieser Cuvée. Reif, stoffig und mit saftiger Fruchtigkeit verbreitet sich der Geschmack. Wir entdecken sogar noch einige Himbeeren, Holunderbeeren und ein kleines Stück Nougat nebst einer winzigen Rauchspur und freuen uns über den gekonnten Holzeinsatz – wahrscheinlich überwiegend mehrfach belegte Fässer. Im Finish formen sich die Kirschen zu Johanna-Herzkirschen und vermitteln trotz extrem wenig Restzucker eine erstaunliche Süffigkeit. Sie wird geziert von einem Mineraltönchen und jugendlichen Tanninen, die aber nicht durch eine übermäßige Säure noch aufgeladen werden. Ein schön runder Wein zum weihnachtlichen Gänsebraten oder zu einem zeitlosen, kräftigen Hasenbraten.
Ried Haidacker Monument 2016
Der Monument ist eine im Barrique ausgebaute Cuvée aus Zweigelt, St. Laurent und Merlot. In Sinne eines zur Erinnerung auffordernden Gedächtnismals führt der Monument mit selbstbewusstem Imperativ in die 
Rotweine des Premiumbereichs ein. Der St. Laurent zählt bekanntlich zur Burgunderfamilie und gehört neben dem Blaufränkisch zu den Eltern des Zweigelt. Er nimmt in Österreich eine Rebfläche von knapp 800 Hektar ein. Sowohl im Weingarten als auch im Keller ist die St. Laurent Rebe ein wehleidiges Sensibelchen, das gute Lagen verlangt und empfindlich ist, was Früh- und Spätfröste sowie Verrieselung angehen, so dass sie oftmals mit niedrigen Erträgen reagiert. Sie bedankt sich allerdings mit tollen Weinen, wenn man sie nett behandelt und die kleinbeerigen Trauben entgegen den verbreiteten Usancen erst sehr spät erntet. In Zeiten, da man sich von Volumenbömbchen eher abwendet, kommt eine frische, aber dennoch tiefgründige Zweigelt-St. Laurent-Merlot-Cuvée aus einer Art Cool Climate im Carnuntum gerade richtig.
Die Komposition der Rebsorten garantiert eine nahezu vollfruchtige Nase: Dunkle Beerenfrüchte wie Heidelbeeren, Schwarze Johannisbeeren, Brombeerkonfit, Holunderbeeren – die Aromen nehmen mächtig Fahrt auf. Schwarzkirschen kommen hinzu und dann geht es ab in die leckere Nachhut von Karamell und heller Schokolade. Geschmacklich ist es ein sehr distinguierter Wein, der in keiner Richtung übertreibt. Die Säure drängelt sich nicht vor, sondern lässt einer kleinen neckischen Restsüße noch Räume, die an den sanften Holzton ankoppeln. Die allgegenwärtigen Tannine tänzeln beschwingt und geschmeidig in einen würzigen Abgang, in dem noch schnell einige mit Cassis vermählte rote Johannisbeeren zuwinken. Der Wein erscheint ausgewogen und lebendig mit dichtem Körper und fülligem Rückgrat. Er geht auch zu einem kräftig gewürzten Wildgulasch mit Waldpilzen nicht unter und glänzt geradezu neben einem Hirschfilet mit Cassissoße.
Höfreiner Ried Bärnreisen Zweigelt 2016
Angesichts der strukturschwachen Seiten des Zweigelts erscheint es nach wie vor als mutig, ja fast puristisch, den Zweigelt reinsortig auf höchstem Qualitätsniveau zu plazieren. Das fängt mit kurzen Maischestandzeiten an, um die Gerbstoffe zu reduzieren, und geht mit der umsichtigen Holzdosierung weiter, um den Wein aromatisch nicht zu erschlagen. Das bedeutet bei Franz Taverner immerhin stolze 18 Monate im 
Barrique. Dazu müssen allerdings mindestens Säure und Extrakt auf hohem Niveau mithalten, also am besten alte Zweigelt-Reben mit geringen Erträgen nehmen und nicht zu spät ernten. Der hochqualitative Ausbau scheint indes zu bestätigen, dass das Aromen- und Geschmacksspektrum des Zweigelts viel breiter ist als bisher angenommen. Dies zu bestätigen, ist die Riede Bärnreiser eine solide Basis. Sie liegt nordöstlich von Göttlesbrunn in der Gemeinde Höflein. Die Parzellen haben – wie so oft im Carnuntum – unterschiedliche Bodenstrukturen: Generell besteht der Untergrund aus schluffigem Schotter, während der Oberboden sandig-lehmig bis lößig ist, mit mehr oder weniger Lehm, Kies und Kalkgestein. Insbesondere im höheren Bereich der Riede herrschen Kies und Kalk vor, im tieferen Bereich viel Löß und Lehm. Die Riede ist nach Südwesten ausgerichtet und leicht hängig. Sie ist im Arbesthaler Hügelland eine der wärmsten Lagen, wo der Boden tagsüber die Wärme für die kühlen Nächte abspeichert und für eine sehr konstante Reifung der Trauben sorgt.
Im Glas geht es mit einem intensiven Rubin- bis Granatrot inklusive violetten Blitzen los. In die Nase springen Aromen von Süß- und Sauerkirschen, reifen Bühler Pflaumen, von Himbeeren und überreifen Brombeeren, dazu ein Tässchen Mokka und eine Prise Zimt. Im Mund versprühen reife Herzkirschen, dunkle Beerenfrüchte und ein winziger, würziger Hauch von mildem Curry einen saftigen Charme, der dank der verhaltenen Säure saftig ausfällt. Das Holz lässt grüßen, kippt aber nicht peinlich und schon gar nicht unangenehm süßlich aus dem Rahmen. Die durch keine Sortenbeigabe getrübte Tragfähigkeit der aktiven Tannine kitzelt den Gaumen spielerisch und trägt zur energischen Positur bei ohne ein zu viel des Guten. Die Tannine und die 14,5 % Volumenalkohol künden von interessanten Geschmacksanpassungen in den nächsten Jahren. Wer den Wein schon heute seinem Gaumen und einer Speise anpassen möchte, wählt ganz schlicht einen Wirsingkohleintopf mit Rindfleisch oder etwas schicker Lammlachse mit Süßkartoffelpüree.
Ried Haidacker Excalibur 2016
Der Wein schaut uns im Glas in einem dunklen Rubin- bis Granatrot an und schickt violette Funken aus. Edle Röstaromen klettern empor, zusammen mit Eindrücken von dunklen Waldbeeren, schwarzen Hedelfinger Knorpelkirschen, etwas Süßholz, einigen reifen Zwetschgen, einem kleinen Sträußchen grünfrischer Kräuter und etwas Nougat-Schokolade – alles recht würzig. Im Mund erinnert der Wein in der Tat an das sagenhafte Schwert: Vollmundig, druckvoll, komplex bahnt er sich seinen Weg über die Zunge, verbirgt aber nicht die zarte florale Abrundung. Die Tannine sind ausdrucksstark, aber erstaunlich eingebunden, nicht zuletzt, weil der vorlaute Cabernet den geringsten Anteil an der Cuvée hat. Der Wein wirkt angenehm frisch und saftig, ohne dass seine Kraft am Gaumen abhanden kommt. Im langen Finale kommt dank zurückhaltender Säure eine überraschend integrierende Schmelzigkeit mit einer kleinen Mineralik zum Zuge. Der facettenreiche Wein imponiert durch seinen starken Körper, ohne sich plump anzubiedern. Animierend, ausgewogen und zugänglich zeigt er sein elegantes internationales Format. Natürlich ruft dieser Wein geradezu nach einem wilden Braten vom Hirsch oder Angus-Rind oder noch ruinöser vom Kobe-Rind.
Tribun 2015 Cabernet Sauvignon
Jetzt kommen wir zum Hammer-Wein von Franz und Caroline Taferner. Der Tribun ist eine absolute Rarität im Carnuntum. Er ist das reinsortige Abbild der international geschätzten Cabernet Sauvignon Rebe aus der Ried Haidacker. Hier liegt wie schon beschrieben jede Menge Donau-Schotter mit Kalkeinlagerungen auf dem 
Boden herum. Der Wein reifte 18 Monate lang in neuen amerikanischem Holz. Sein Name ist Programm – der Tribun war in der Antike – ungeachtet aller Ausformungen des Amts – stets der hohe Würdenträger, der die Richtung vorgab, insbesondere für das gemeine Volk. In der aktuellen Neuzeit gibt der Tribun im Carnuntum die moderne Richtung reinsortiger Weine mit Lagencharakter vor: Verstecken der Rebsorten hinter Gesamtkunstwerken gilt nicht mehr. Er belegt zudem durch Karoline Taferners Inspirationen eindrucksvoll, dass nicht immer nur Weine aus autochthonen Rebsorten auffallen, sondern dass Österreich auch ein Player mit internationalen Rebsorten sein kann.
Die Stilistik geht mit einem deftigen Bukett los: Himbeeren, Zedern, süßliche Viktoriapflaumen, blonder Tabak, fulminante Kräuterwürze, mineralisch-holzige Malz-, Karamell- und winzige Weichsel-, Vanille- und Kakaonoten – alle wollen dabei sein. Am Gaumen strahlt er eine gediegene Reife, füllige Struktur und Ausgewogenheit aus, die mal nicht paprika-cassis-geschwängert ist. Der Nachhall erinnert an seine leichten Röstaromen, an Mokka, Oolong-Tee und speziell an rote Beerenfrüchte. Die Säure ist dezent, die Tannine sind präsent und robust, die Frucht tiefgründig und schön langsam gereift: die Balance stimmt. Eine große, individuelle, komplexe Persönlichkeit in kalifornischem Stil mit Saft und kompakter Kraft, ein nachdrücklicher Wein, der auf der Flasche noch interessantes Potenzial bietet. Er ist ein herzhafter Essenbegleiter zu einer Lammkeule mit dunkler Soße.
21.12.2018
Fotos: © Weingut Taferner
