Noch eine Schleife muss die Saar machen und noch schlappe sieben Kilometer zurücklegen, dann vereint sie sich endlich mit der Mosel. Aber dort, wo der Namensgeber des Weinbaugebiets herrscht und die Verbandgemeinde Konz als Kommune residiert, liegt der kleine Weinbauort Kanzem eben nicht. Er schmiegt sich vielmehr von Süden her an die Saar, in der Gegend, wo gleich nebenan vom Wiltinger Saarbogen die Rede ist, etwa 10 Kilometer nördlich von Saarburg entfernt. Früher, das heißt bis 2007, wurde die Region in der Gebietsbezeichnung Mosel-Saar-Ruwer wenigstens noch an zweiter Stelle erwähnt. Heute, wo die Moselaner in der Gebietsbezeichnung Mosel alle Regionen vergemeinschaftet haben, müssen und dürfen die Winzer hier stolz und trotzig korrigieren: Unsere Weine sind von der Saar, nicht von der Mosel. Die Saar-Weine wachsen auf einer Strecke von gerade mal 30 Kilometern von Konz bis Serrig und gehören zu Rheinland-Pfalz, während die einzigen Weinberge des Saarlandes in der Großgemeinde Perl nahe der französischen Grenze zur Obermosel gehören – alles klar?.

Das zweite Aha-Erlebnis beim weinnippenden Publikum ist dann zumeist die Erkenntnis, dass hier, an der Saar, nicht die Elblinge versauern, sondern echter Wein gemacht wird – charaktervoll und hochwertig, vorwiegend Riesling.

Das wusste die Welt schon zu Kaisers Zeiten, als die Saar-Weine während des großen Riesling-Booms an der Mosel und seinen Nebenflüssen mit Preisen weit jenseits von Bordeaux und Burgund auf den Weinkarten der nobelsten Hotels standen und in den Kellern des europäischen Hochadels landeten. Sie waren als feinherbe Rieslinge in Europa unschlagbar, zumal die Grand-Cru-Weine seinerzeit ganz überwiegend Rotweine waren und es so gut wie keine trockenen, sondern reichlich süße Weißweine gab. Und eben diese roughen, aber feinherben von der Saar. Damals fing der Gewinn eines Winzers schon ab dem Verkauf von 2% der Erntemenge an, weil die Kosten des ganzen Jahres noch darunter lagen. Später haben die Saar-Weine den Ruf der säuredominanten Herblinge aushalten müssen.

Die Saar war über Jahrzehnte im Weinschatten der Mosel kaum noch wahrnehmbar, zumal die klimatischen Verhältnisse und die regelmäßigen Missernten es tatsächlich schwer machten, den Nachkriegsmarkt mit seinen massenhaften Süßlingen zu bedienen. Erst mit dem Beginn der Trockenweinperiode und der Nachfrage nach Qualität kamen die Saar-Winzer wieder groß heraus. Dann hieß es plötzlich, sie machten Cool Climate Weine, und die oechslegeplagten und säureverschonten Kollegen schluckten neidisch. Zumindest muss sich an der Saar heute niemand nach Nordwestlagen umsehen, denn alles, was um Südhänge herum liegt, liefert im Angesicht der Erderwärmung jedes Jahr vollreife Trauben mit hohen Oechslewerten plus stabiler Säure. Mittlerweile kommen in etlichen Jahren die besten Moselweine von der Saar.

Eine der beiden registrierten Weinberglagen von Kanzem ist der Altenberg, wo mehrere Winzer Parzellen haben. Er liegt gegenüber dem Örtchen Kanzem auf der anderen Seite des Flusses und klettert hinter den Gleisen der Regionalbahn von Trier nach Merzig, beziehungsweise Homburg, bis auf 250 Meter Meereshöhe. Hier gibt es keine von Wegen oder Mauern abgestuften Terrassen, sondern die Weinberge wachsen in einem Stück wie die Eiger-Nordwand empor. Von oben am Waldrand hat man einen dieser atembeeinflussenden Blicke auf den Saarbogen und auf das Örtchen Kanzem bis rüber nach Wiltingen und zum Saarkanal. Und man blickt auf ein hinter Bäumen gut verborgenes Weingut, das scheinbar senkrecht unter einem, direkt am Fuße des Altenbergs liegt: Das Weingut van Othegraven.

Es hat eine bewegte Geschichte hinter sich, die irgendwann im frühen 16. Jahrhundert mit einer Familie von Metzenhausen von Hagen beginnt und vorerst 2010 endet, als TV-Journalist Günther Jauch und seine Frau Thea das Weingut kauften und es damit in nunmehr siebenter Generation in die alte Familienlinie zurückführten.

Günther Jauch hatte eine sentimentale Beziehung zu dem Anwesen, wohin ihn anfangs sein Vater mitgenommen hatte, zu Großonkel Max und Tante Maria, und wo er die Ferien im Paradies Othegraven verbringen durfte, als Berliner Kinder in die Ferien „verschickt“ zu werden pflegten. Doch Jauch war keineswegs besessen auf das Anwesen. Ihm lag zwar daran, das Weingut für die Familie zu retten, aber er ist niemand, der zur Stärkung eines Geltungsbedürfnisses mal eben in ein Weingut investiert, und auch keiner, der sich für die zweite Hälfte

des Lebens unbedingt einen über Jahre verdichteten Traum erfüllen musste. Er machte es sich nicht einfach, seinen Betätigungsfeldern ein weiteres hinzuzufügen, das sich in den Umrissen eines Abenteuers abzeichnete. Letzten Endes war es wohl einer der ehelich mitbestimmten Entscheidungen nach dem Motto - Wenn du mitmachst, dann machen wir das -. Inzwischen hat er längst die Verantwortung angenommen, die er im Weinberg spürt, wenn die Rebstöcke ihn erwartungsvoll ansehen und abwarten, ob er das Richtige tut, um sie bei Laune zu halten. Er hat die Weinberge als Orte der Natur schätzen gelernt, wo sich Produktionszahlen nicht planen und controllen lassen. Hier wartet auf ihn pure Erholung, wenn sich im Herbst auf dem Altenberg der Nebel Rebzeile für Rebzeile lichtet und die Sonne ihre so dringend benötigte Energie ankündigt.

Wenn er auf Messen und Präsentationen zusammen mit seiner Frau Thea am Stand steht, möchte er nicht als Klinkenputzer, sondern als Winzer wahrgenommen werden, auch wenn sich kommunale Weinprinzessinnen und Weinköniginnen um Selfies drängeln. Immerhin können Günther und Thea Jauch die Winzernähe inzwischen durch zunehmende Kompetenz, überzeugtes Engagement und gesteigerte Leidenschaft belegen. Beide treten als harmonisierendes Team auf, als Normalos, auch wenn stets eine gewisse Wachsamkeit erforderlich ist, damit nicht irgendeine Kleinigkeit von Grünen und Goldenen Blättern missbraucht wird, um unter Verachtung von Persönlichkeitsrechten die Auflagen zu steigern. Im Kreis der verschworenen Gemeinschaft der Saarwinzer wird er nicht als Marketingmaskottchen für den Saarwein behandelt, sondern ist als Winzerkollege anerkannt und beliebt.

Jauchs Engagement in Othegraven fing allerdings nicht mit den ersten Weinflaschen an, sondern mit Bauarbeiten. Von Othegraven, das ist nämlich auch ein gegenständliches Kleinod eines historisch aussehenden Gutshauses mit Schlossambiente. Das ursprüngliche großbürgerliche Gutshaus war im Jahr 1925 abgebrannt und durch Artilleriebeschuss 1945 zerlegt. Es wurde zwischen 1954 und 1959 nach Plänen des Trierer Stadtbaumeisters Heinrich Otto Vogel zwar nicht originalgetreu, aber im ursprünglichen Stil wieder aufgebaut. An das Gutsgebäude schließt sich eine Art Englischer Park an, der seit Anfang des 19. Jahrhunderts über Generationen angelegt wurde und wo Onkel Max leidenschaftlich etliche exotische Baumarten ergänzte. Das ganze Ensemble mitsamt Park und der Lage Altenberg steht als Kulturgut unter Denkmalschutz, was Jauch nach seinen verheerenden Erfahrungen mit den Potsdamer Denkmalbehörden einigermaßen geräuschlos in den Griff bekam. Das Gutshaus wurde von Architekt Stefan Wolf funktional umgestaltet, beherbergt Wohnungen für Angestellte und für Familie Jauch und dient ansonsten dem Betrieb. Es gibt eine moderne Vinothek, eine Stehverkostung und ein Kelterhaus, das auch für Veranstaltungen genutzt wird. Baulich hinzugekommen sind insbesondere zwei neue Wirtschaftsgebäude, eine Photovoltaikanlage und ein 400 Quadratmeter großes Flaschenlager mit zwei Klimazonen.

Auch sonst war für viel zu tun in Othegraven: So wurden beispielsweise die Weinetiketten komplett überarbeitet. An Vorschlägen, die von Jauchs Bild bis zur Bezeichnung Millionärswein reichten, mangelte es nicht. Entschieden hat man sich für ein modernes, einheitliches Corporate-Designs mit dem alleinstehenden „O“, das durch ein „V“ gekrönt wird.

Ganz wesentlichen Anteil an dem in wenigen Jahren erreichten Erfolg des Weinguts von Othegraven als eines der bedeutendsten deutschen Qualitätsweingüter hat Andreas Barth. Ein Weinautor hatte 2004 Heidi Kegel mit Barth zusammengebracht, der erst nebenbei und später komplett die Aufsicht über Keller und Weinberge übernahm. Schon damals begann der alte Glanz in den Betrieb langsam zurückzukehren. Bath war ein Autodidakt, der die Winzerarbeit nirgends beigebracht bekommen, sondern Jura studiert und mit 24 Jahren aus Lust und Laune begonnen hatte, Wein zu machen. Mit 26 kaufte er das kleine Weingut Lubentiushof in Niederfell an der Terrassenmosel mit der Lage Gondorfer Gäns und später Koberner Uhlen und macht dort zusammen mit seiner Frau Susanne auf jetzt 5 Hektar seine eigenen Weine. In Othegraven übernahm ihn Jauch 2010 als Kellermeister und machte ihn zudem zum Geschäftsführer.

Heute bewirtschaftet das Weingut van Othegraven unter Berücksichtigung von Zupachtungen insgesamt 15 Hektar Rebfläche und produziert gut 100.000 Flaschen. Die Einzellagen liegen im Kanzemer Altenberg, Ockfener Bockstein, Wiltinger Kupp und neuerdings im Wawener Herrenberg. Mit den Parzellen dort hat Jauch alten Familienbesitz zurückgekauft, den Urahn Emmerich Grach 1812 von dem Trierer Bankier Reverchon erworben hatte und der vom ehemaligen Hofgut des Trierer Domkapitels stammte. Mit den Spitzenlagen setzt das Weingut auf die Qualität und die Tradition der Saar-Rieslinge, neuerdings auch auf den nachhaltigen Weinbau. Denn das Weingut ist nicht nur Mitglied im VDP, sondern auch im Fair’n Green e.V., der die Bereiche Betriebsführung, Umweltschutz und gesellschaftliches Engagement mit dem Siegel für den nachhaltigen Weinbau zertifiziert.

Die Weinberge, in denen teilweise über 50 Jahre alte, wurzelechte Rebstöcke stehen, deren lange Wurzeln ordentlich Mineralität in die Trauben hochpumpen, sind allesamt Steillagen mit bis zu 80% Neigung. Hier wird nicht nur empfehlenswerter Weise, sondern aus Prinzip per Hand gearbeitet mit Arbeitsstunden, die sich betriebswirtschaftlich nicht mehr vernünftig rechnen. Den Rebstöcken gefallen die Steillagen, können sie sich doch ausgiebig sonnen und im Wechsel zwischen der Wärme am Tag und der Kühle der Nächte, vor allem im Frühherbst, die Aromen in den Beeren anfeuern.

Angebaut wird ausschließlich Riesling. Also machen Jauch und Barth auch nur Riesling. Es entspricht der legendären Saar-Tradition, dass Rieslingfrucht und Terroir am besten in den fein austarierten, leichten Weinen zum Ausdruck kommen, die einen guten Teil unvergorener, natürlicher Süße stolz vorzeigen. In von Othegraven lässt man die geliebten Grad Oechsle der Moste weder im Alkohol verschwinden noch die Säfte durchgären bis die Hefen krepieren. Was wir schon bei anderen Weingütern angemerkt haben, gilt auch bei Jauch und Bahr: Sie machen die Weine, die viele heimlich trinken, weil sie den fantastischen Genuss restsüßer Weine in Zeiten des Trocken-Trinkens nicht zugeben wollen. Mit diesen Weinen kann man seine dummen Vorurteile gegenüber den restsüßen Weißen pflegen oder sich bis zur Sucht verführen lassen. Wer will, kann sich auch damit beruhigen, dass die teuersten Weißweine der Welt süß sind und nicht trocken.

Im Keller gibt es auf von Othegraven etwas, das heutzutage selten geworden ist: Zeit. Die Moste bekommen jede Zeit, die sie brauchen, um sich in einer langsamen Gärung selbst zu verwirklichen. Deshalb lassen Jauch und Bahr die Moste spontan mit eigenen Hefen vergären, die sich an den Reben oder im Keller tummeln. Die Rieslinge werden alle im Edelstahl vergoren, wo sich folgenloser als im Holz abwarten lässt, dass sich die feinen Aromen entwickeln und die Säure gezähmt ist. Das Hefelager kann sich schon mal über ein dreiviertel Jahr erstrecken, gegebenenfalls wird zur Erhaltung der Restsüße die Gärung beendet. Typisch für die so hergestellten Saar-Weine sind ihre Langlebigkeit und ihre Fähigkeit, auch in der Flasche noch zu reifen. Das erfordert, wenn schon nicht vom privaten Konsumenten, zumindest von der Gastronomie oder jedenfalls vom Weingut, bestimmte Partien einzulagern, um später ältere Jahrgänge anbieten und den Genuss mit neuen Geschmacksnuancen bereichern zu können.   

Wir konnten sechs Weine des Weinguts von Othegraven verkosten.

2015 Max Riesling trocken

Das ist der Begrüßungswein des Weinguts, eine Referenz an Maximilian von Othegraven und an die Zeiten, da die Saar-Rieslinge die knackige Säure unangepasst vorzeigten. Die Trauben stammen zu 90 % aus dem

Altenberg. Der Gutsriesling Max ist zwar trocken ausgebaut, aber auf eine raffinierte Weise: Hinter dem Alkoholgehalt von 12 Volumenprozent und der lebendigen Säure verbirgt sich eine deutliche Restsüße, die knapp unter einem Feinherben liegt, hier aber genial von der Säure und der Mineralik umarmt wird und der Fruchtbetonung zu Gute kommt.

Im Glas schnüffeln wir an feinen, würzigen Aromen von Zitrusfrüchten, Pfeffer, Rauch, Kräutern und an einer kleinen Hefenote herum, die sich aus dem noch neuen Jahrgang bald verabschieden wird. Wir schmecken die üblichen Verdächtigen wie Zitrus, weiße Johannisbeeren, weißen Pfirsich und pflanzlich-florale Richtungen. Die schlanke Struktur wird von einer herrlichen, leicht salzigen Mineralität gestützt, die den Wein zusammen mit der aktiven Säure in einen saftigen Abgang führt, herb-frisch und schwungvoll. Es ist ein filigraner, facettenreicher Wein, dessen Säure mit der Fruchtsüße Verstecken spielt und jeden Trockentrinker begeistert. Das ist der Universalwein für alle Fälle und gerne auch für eine Schweinsroulade in Sahnesoße oder eine in einer Kasserolle mit Kartoffeln, Zwiebeln, Knoblauch und Rosmarin geschmorten Kaninchenkeule.

2015 Kanzemer Riesling trocken

Dieser Ortswein, der vorwiegend aus dem Altenberg stammt, ist ein ziemlich eleganter Typ von trockenem Riesling, also eine Richtung, die Trockentrinker so anhimmeln. Er duftet kühl, pflanzlich, zitrusmäßig und lässt schon mal viel Pfirsich durch. Der Pfirsich trifft sich am Gaumen mit gelben Äpfeln, roter Grapefruit und einigen vegetabilen Nuancen aus dem Wald. Die subtile, kennerhafte Recherche nach der auch noch so kleinen Aromatik wird überholt durch die vielfältige, leicht süßliche Fruchtigkeit, die von der herrlichen Säure immer wieder angefeuert wird. Es ist ein gradliniger Trockener, der, wie es Saarwinzer lieben, nicht nur eben mal mühevoll ausbalanciert ist, sondern bei dem sich Restsüße und Säure ordentlich emporrecken aus dem Glas und sich dann wieder vertragen, um mit einer noblen Eleganz zu beeindrucken. Wie schön, dass sie auch der Mineralik noch Platz lassen, die zu fördern sich die Wurzeln der alten Reben schließlich das ganze Jahr über eifrig abgerackert haben. Der Wein steht schon jetzt gut im Saft, ist aber vom Altenberg so gut strukturiert, dass er noch mindestens fünf bis sechs Jahre Klasse verbreiten wird. Man kann ihn routinemäßig zu einer gebratenen Lachsforelle hinstellen oder etwas neumodischer zu einem Chaource-Käse, der mit seinem Weißschimmel die Säure puffert und die Frucht  noch herausstellt.

2015 Altenberg Riesling Kabinett

Mit diesem Lagenwein nähern wir uns mit großen Schlucken der Typizität der Saar-Weine. Wir sind überrascht von dem üppigen Bukett, das aus dem Glas springt. Es ist würzig, kernig, pflanzlich und deutlich

mineralisch. Obst ist natürlich auch dabei, was wäre auch ein Riesling ohne Zitrus- und Steinobstnoten. Geschmacklich erfreuen wir uns erst einmal an dem Gesamteindruck eines fruchtigen, süßlich-griffigen und professionell ausbalancierten Weins, der sich vornehm, filigran und geschmeidig zeigt. Mit leisem Understatement als Kabinett klassifiziert, braucht er sich gegenüber den Großen Gewächsen nicht zu verstecken, zumal die Trauben vermutlich aus der frühen Vorselektion für das Große Gewächs stammen. An der Zunge strömen Eindrücke von Kräutern, Pflanzen, reifen weißen Johannisbeeren, weißen Pfirsichen und vor allem eine erdverbundene Mineralität vorbei. Er erweckt auf dem Level eines Hauchs den Eindruck, als hätte er kurzfristig das große Holz gesehen, zumindest als hätte man einige Holzfässer an ihm vorbeigetragen. Es ist ein tiefgründiger, mineralisch-würziger, fruchtsüßer Wein, dessen Komplexität eine interessante Reifeentwicklung über jedenfalls zehn Jahre verspricht. Er macht sich gut im Käsegang zu einem ururalten Gouda oder zu einem urnormalen Brathähnchen mit süßer Chilisoße aus der thailändischen Küche.

2015 Kupp Riesling Kabinett

Der Kabinett-Riesling ist mit seinen 9% Alkohol ein schlanker Süßer, der einen unwiderstehlichen Zwang zum immer noch einem Glas auslöst. Er lässt einen ganzen Obstkorb voller Aromen explodieren. Nicht nur die sortentypischen Zitrus- und Pfirsicharomen sind dabei, sondern auch exotische Richtungen mit Limonen und Ananas, Gewürze sowieso, dazu auch etwas Kandis. Wir schmatzen auf einer zärtlichen Süße herum und wollen uns mit den Aromen-Eindrücken übertreffen: reife Zuckeraprikosen, gelbe Pfirsiche, reife Hawaii-Ananas, überreife Tamarinde, Litschis, eine kleine Scheibe Orange und ein Kräutersträußchen, unter anderem mit Bohnenkraut und Liebstöckel. Die feine Säure verneigt sich respektvoll vor der prächtigen Fruchtsüße und der eher sanften Mineralität, die einen langen, spielerischen Abgang mit einigen herben Noten stützt. Der Wein ist schon jetzt sehr zugänglich und elegant. Es ist ein aromatischer Begleiter zu einer mexikanischen Putenbrust mit Chili, Zimt, Rosinen, roten Paprikaschoten, Kreuzkümmel und Koriander. Ganz solide werden sich auch eine oder mehrere Hasenkeulen in Sahnesoße nicht über den Wein beschweren.

2015 Bockstein Riesling Spätlese

Eine betörende süßliche, fast minzige Kühle. die an die klassischen Eisbonbons aus den sechziger Jahren erinnert, strömt einem aus dem Glas entgegen. Weiter geht es in der einen Richtung mit etwas Limone,

Zitronengras und einer zarten Rauchigkeit und in der anderen Richtung mit Mandarine, Ananas und Spuren von Vanille. Schon in der Bukett-Aromatik wirkt es sich aus, das der 2015 Bockstein Riesling Spätlese hochkomplex ist. Im Geschmack kommen grüne Birnen und Aprikosen hinzu, Honig von der Wildblumenwiese und sogar einige überreife Stachelbeeren. Auch die Lage Bockstein transportiert die saartypische Würze an den Gaumen, die durch die Spontangärung noch individueller hervorkommt. Die Säure ist draufgängerisch und strahlt animierend auf eine puristische Mineralität, die einen cremigen, sehnsuchtsvollen Abgang ansteuert, auf dem wir noch lange herumschmatzen. Ein leichtfüßiger, fast spritziger Power-Wein mit einer gewaltigen, wilden Geschmacksfülle. Sie sollten ihn als Solisten genießen, zu einem schönen Buch, mit einem netten Menschen oder zu einem interessanten Gespräch. Das ist aber auch einer der Weine, die ein außergewöhnliches, für die Saar aber nicht ungewöhnliches Reifepotenzial auf der Flasche haben. Sie können diesen Wein noch mindestens zehn Jahre lang begleiten und die spannende Entwicklung verkosten.

2015 Altenberg Riesling trocken Großes Gewächs

Ein Großes Gewächs aus dem Altenberg von Kanzem ist einer der besten Weine, die Riesling-Rebstöcke hierzulande zu bieten haben. In dieser Steillage gibt die Natur ihnen alles: Sonne aus dem richtigen Winkel, Wärme vom Schieferboden, das vom Fluss reflektierte Licht und die vom Wasser aufsteigende nächtliche Kühle. Die Altehrwürdigen unter den Rebstöcken bedanken sich seit Jahrzehnten mit Mineral- und Extraktkonzentrationen, von denen viele Winzer nur fantasieren. Aus der Flasche kommt die pure Kraft, trocken mit 13,5 % Alkohol auf der Auslese-Stufe ausgebaut.

Sein fruchtiges, reifes Bukett ist vielschichtig und verführerisch. Immer wieder hängen wir die Nase ins Glas. Der Duft ist mineralisch, leicht rauchig, sommerlich-floral bis herbstlich-würzig und lockt mit deftigen Fruchtaromen von Pfirsichen, Aprikosen und einigen frischen Zitronen. Im Mund werden die mineralischen Noten als salzig-steinig konkretisiert – fast wie nasse Feuersteine –, dazu tanzen Würze, Frucht und Sommerblumen ein zärtliches Menuett. Es ist ein schon jetzt gehörig dichter, energischer, gut strukturierter Wein, der von feiner Säure und hingehauchten Gerbstoffen umrahmt wird und ein saftiges, fast schmelziges und nachhaltiges Finish mit klitzekleinen Tönen von Karamell und Macadamianüssen dahinlegt. Seine Vielschichtigkeit, Kraft und schon jetzt imposante Harmonie wird sich zu einer tiefgründigen Leichtigkeit entwickeln, ebenso wie saartypischer Weise die salzig-erdige in eine unverwechselbare stahlige Mineralität übergehen wird. Das ist keine Sofortwein und kein schneller Showwein – ein Altenberg Großes Gewächs muss reifen und sich öffnen. Da er im Edelstahl spontanvergoren ist, sollte man dem reduktiven Wein auf jeden Fall auf die Sprünge helfen: Öffnen Sie die Flasche im Kühlschrank drei Stunden vor dem Genuss oder karaffieren Sie ihn sogar. Der 2015 Altenberg Riesling trocken Großes Gewächs ist einer, der sich freut, wenn er Jahr für Jahr noch mehr von seinem in der Flasche verborgenen Potenzial und seinen spannenden Sekundäraromen vorzeigen kann – mindestens zehn bis fünfzehn Jahre lang. Wer nicht warten will oder kann, erfreut sich und den Wein schon jetzt mit einer gigantischen, edlen Sushi-Platte.