Hinter dem Saarzufluss bei Konz hört für viele Weintrinker die Welt der Moselweine längst auf. Es heißt, hierhin hätten sich Rieslinge allenfalls verirrt, hier würden nur noch der verruchte Müller-Thurgau und saure Elblinge verrecken.

Das liegt nicht zuletzt daran, dass die Obermosel, südwestlich hinter Trier, weil damals zu Luxemburg gehörend, 1787 nicht unter den Riesling-Befehl des Trierer Erzbischofs fiel und es hier beim traditionellen Elbling bleiben durfte, der dann vor allem der Sektindustrie zugeliefert wurde.

Allerdings würde sich ein Riesling an der Obermosel ohnehin schämen müssen, weil er nicht in die honorigen Gesellschaft der schiefergeschwängerten, weltbekannten Moselweine aufsteigen könnte. Denn hier herrscht anders als woanders an der Mosel der feine und hochwertige Muschelkalk vor – Chablis und Champagne lassen grüßen. Dem hochmineralischen Muschelkalkboden mit Lehm- und Mergelvarianten gefallen in erster Linie Burgunderreben, denen sie zu Höchstleistungen verhelfen können.

Als 2006 die Nicht-Winzer, weil Juristin und Unternehmer, Dr. Marion und Alexander Rinke drei Hektar terrassierte Parzellen in der Steillage Langsurer Brüderberg am linken Moselufer kauften, um in die Kreation von Weinen zu investieren, wurde im brombeerbefallenen Weinberg tabula rasa gemacht. Alles raus, Chardonnay rein. Es waren keine globalisierten, sondern französische Klone allerbesten burgundischen Adels, überwiegend aus der sogenannten "Sélection Massale", mit denen das neue terroir geschaffen wurde. Weil die Rinkes eben unternehmerisch dachten, investierten sie heftig und engagierten den Moselstar Gernot Kollmann als Kellermeister, der früher Van Volxem an der Saar, die Bischöflichen Weingütern Tier und Knebel in Winningen aufgepeppelt hatte und aktuell das Weingut Immich-Batterieberg pflegt. Er hat sich bei den Rinkes quasi autodidaktisch zum Burgunderflüsterer gemacht und dabei auf seine spektakulären Riesling-Erfahrungen aufgepfropft.

Doch bei der Chardonnay-Bepflanzung blieb es nicht. Die Rinkes bezogen in ihre strategische Planung auch Wettbewerb, Marketing und Sales ein. Was Neues musste her und das war das Alte: Der historische gemischte Satz war die Zauberformel, mit der sie an der Obermosel und weit darüber hinaus mit einem einzigen Wein im Programm für Furore sorgten.

Eigentlich denkt man beim gemischten Satz an knorrige, uralte Rebstöcke diverser, nahezu ausgestorbener Sorten unbekannter Provenienz. Doch man kann den gemischten Satz natürlich auch neu mischen. Und so gesellten sich in Rinkes Weinberg zum Chardonnay auch Grauer und Weißer Burgunder, Traminer, Muskateller und Petit Viognier hinzu. Es wurde Burgund-like eng gepflanzt mit niedriger Laubwand, um den Extrakt zu fördern und die Chardonnay- und Viognier-typischen Alkoholspitzen abzufedern, selbst wenn diese Bepflanzungsart die Botrytis begünstigt. Die Zusammenstellung der Sorten ist ziemlich genial und stets ausgleichend. Von den Bukettsorten ist der der Traminer zuckerreich und der Muskateller schlank und säurebetont. Die bei Vollreife eher wuchtigen Grau- und Weißburgunder sind gut geeignet, die grüne Frucht und spitze Säure des Chardonnay zu dämpfen. Der Petit Viognier schließlich ist der aromatische Zartmacher, der den Wein weich und mild macht. Interessant ist, dass man nicht davor zurückgeschreckt ist, Rebsorten  anzubauen, die keineswegs einen gemeinsamen Reifezeitpunkt haben oder, wie beispielsweise der Traminer und der Muskateller, im Weinberg sich zickig anstellen.

Der Knüller am gemischten Satz ist allerdings nicht die Gemeinsamkeit im Weinberg, sondern die gemeinsame Vinifizierung. Im Gegensatz zum Cuvé, bei dem die Rebsorten im Keller gemixt werden, wird beim gemischten Satz alles, was im Weinberg wächst, in trauter Verbundenheit gekeltert, was eine Komplexität der Weine nahezu garantiert.

Diese Art des Weinanbaus war bis zum 19. Jahrhundert überall in Europa gebräuchlich, am längsten hat er sich in der Wiener Umgebung gehalten. Die rebsortenreinen Weinberge kamen erst im 19. und 20. Jahrhundert auf. Der Grund für die Bestockungsart im gemischten Satz war eine schlichte Risikoverteilung. Es gab kaum beherrschbare Krankheiten, Schädlinge und Wetterbedingungen. Oftmals beeinträchtigten sie nur bestimmte Rebsorten, andere wiederum blieben unversehrt. Bei der Diversifizierung im Weinberg konnte man daher immer noch auf einen gewissen Ertrag hoffen. Das Ende des traditionellen und historischen gemischten Satzes in Deutschland kam spätestens mit dem Reblausgesetz von 1929, das die meisten der über 600 uralten Rebsorten verbot: Entweder waren die Hybriden genetisch nicht sauber genug oder die Rebsorten zu fremdländisch. Heute sind noch etwa 25 uralte Rebsorten verkehrsfähig, alle anderen in den deutschen Anbaugebieten zugelassenen Sorten sind Importe wie der Chardonnay oder Neuzüchtungen wie der Kerner.

Was die Vinifizierung bei Rinkes angeht, so gehen sie auch hier systematisch und geplant vor: Die Reben werden zur Vollreife getrieben und mengenreduziert gelesen, selektiv und per Handarbeit. Im Keller wird den Reben mit natürlichen Hefen und spontan auf die Vergärungssprünge geholfen. Reinzuchthefen, Enzyme, Eiweiß- und Klärhilfen bleiben draußen, gefiltert wird nur über Sedimentation. Der Ausbau erfolgt in gebrauchten Holzfässern in Kollmanns Weingut Immich-Batterieberg in Enkirch an der Mosel. Hier lässt man die Weine durchgären und lange auf der Hefe liegen.

Inzwischen haben die Rinkes ihren Betrieb vergrößert. Sie haben Parzellen in den Top-Lagen Oberemmeler Altenberg, südöstlich von Konz, und Wiltinger Klosterberg und Braunfels an der Saar gekauft. Dort bauen sie unter anderem auch Pinot Noir, Frühburgunder und Riesling an, der 2017 in den Handel kommen soll.

Im ihrem historischen Restaurant Grünhäuser Mühle in Mertesdorf im idyllischen Ruwer-Tal bei Trier bietet der Küchenchef und Pächter Mirko Scholz französisch bis europäisch inspirierte, gehobene Regionalküche an.

Rinke-Weine sind ein außergewöhnliches, ambitioniertes Produkt von Leidenschaft, Idealismus, Mut zum Risiko, akribisch umgesetzten Qualitätszielen, einer optimistischen Kreativität im Keller und nicht zuletzt dem selbst geschaffenen Weinberg.

Wir konnten drei Weißweine vom Weingut Rinke verkosten.

Langsurer Brüderberg Muschelkalk 2014

Der Langsurer Brüderberg ist mit 50 bis 70% Hangneigung die westlichste Steillage an der Mosel, unmittelbar an der luxemburgischen Grenze, nach Süden ausgerichtet. Die Reben für diesen Wein wurden vorwiegend aus den unteren Parzellen des Langsurer Brüderbergs geerntet mit einem geringen Ertrag von 50hl pro Hektar. Der Wein wurde in gebrauchten 1.200 Liter-Holzfässern ausgebaut, die also noch größer sind als das an der Mosel verbreitete Fuderfass von rund 1.000 Litern.

Im Glas zeigt der Wein seine quittegelbe Farbe vor und entfaltet distinguiert eine feine, junge Nase. Gerade, weil die Aromen nicht so rieslingmäßig üppig aus dem Glas kullern, macht es Spaß, sich vor dem Hintergrund verschiedener Rebsorten in immer neue Richtungen zu bewegen. Das geht von Stachelbeeren und Klaräpfeln über weiße Johannisbeeren und einigen Limonen bis hin zu weißen Dahlien.

Wir nehmen einen ordentlichen Schluck und schauen uns anerkennend nickend an: Das isses, so muss Obermosel sein, um mit den großen Burgundern aus Chablis gemeinsame Fahrt aufzunehmen. Chardonnay auf Muschelkalk mit Holzfass, das nebenbei gesagt auch für einen ordentlichen Säureabbau sorgt. Der erste Schluck vermittelt eine spontane Exotik, der zweite die Komplexität, die wir vom gemischten Satz erwarten möchten. Dazu kommt eine gewisse Würzigkeit und eine wunderschöne Harmonie, mit der sich der Chardonnay beim Holzeinsatz bedankt. Wir haben einen Wein im Glas, der trotz seiner 13% Alkohol einen schlanken Eindruck macht. Schon beim Rumschmatzen, erst recht im langen, saftigen Abgang zeigt sich eine profilierte Säure in Balance mit der ausgeprägten Mineralität, die der Muschelkalk in die Reben transportiert hat.

Probieren Sie den Wein sowohl aus dem üblichen Weißweinglas und alternativ aus einem dickbauchigen. Sie werden feststellen: Das Burgunderglas steigert durch die Sauerstoffzufuhr und die schnellere Erwärmung die exotische und saftige Note des Weins und damit auch seinen Geschmack. Dieser Wein braucht einfach Luft, wenn er aus der Flasche gelassen wird. Auf die Spitze treiben können Sie Aromen und Gaumen, wenn Sie den Wein etwa eine Stunde zuvor dekantieren. Im Ergebnis haben sie dann einen schon jetzt überraschend runden Wein im Glas. Schon jetzt heißt, dass wir in diesem Wein noch einiges an Entwicklungspotenzial sehen. Legen Sie sich einfach einige Fläschchen mehr hin – unser Tipp: 2017 wird er die Sensation des Abends sein. Genießen Sie ihn bis dahin regelmäßig schlöckchenweise an lauen Sommerabenden oder am Kamin. Er zeigt sich auch aufgeschlossen für  einen Bachsaibling in Beurre-Blanc oder etwas eigenwilliger zu chinesischen Austerpilzen.

Langsurer Brüderberg 2013 

Im Weinberg wurde streng ertragsreduziert gearbeitet, die Trauben wurden reif und spät gelesen und per Hand selektiert. Herausgekommen sind übrigens nur 11% Alkohol, eine wehmütige Reminiszenz an die Zeiten, als die Moselweine überwiegend 11,5% Alkohol hatten. Wenn man den Langsurer Brüderberg 2013 genießt, muss man sich immer klar machen, dass es sich um die gemeinsame Vinifizierung im gemischten Satz handelt, mit 90% Chardonnay und den Klassikern Weiß- und Grauburgunder plus den aromastarken Sorten Muskateller, Traminer und Viognier.

Im Glas funkelt der Wein uns kräftig goldig an, was er den Viognier-Trauben verdanken dürfte. Wer jetzt die Nase ins Glas hängt, wird durch die zwar nicht vordergründige, aber deutliche, leicht orangene Traminernote und den Aprikosentouch des Viognier verblüfft, die immerhin nur bis zur Gärung ihre Selbstständigkeit bewahren durften.  Ansonsten ist es eher müßig, in den Wein hineinzurätseln, welche Eigenschaft wir welcher Rebsorte verdanken. Freuen wir uns lieber, dass er mehr Aromen bietet als ein verdampfender Chardonnay allein.

So entdecken wir reife gelbe Früchte, Äpfel und Erinnerungen an Gellerts Butterbirne. Der Wein ist dicht und weich mit einer herrlichen Fruchtigkeit, die von einem präsenten Restzucker gefördert wird, der die Säure im Griff hat. Wir reden über Viktoria-Pflaumen und weiße Pfirsiche und freuen uns, dass der Wein nicht als Holzklotz daherkommt, sondern feine Röstaromen mit Vanille aussendet. Wir bilden uns sogar ein, etwas Mango und Kardamon vom Viognier herauszuschmecken. Der schöne Extrakt sorgt zusammen mit Mineralität, Frucht und Säure für einen süffigen Abgang. Ein raffinierter, ja eleganter Wein. Verstecken Sie ihn gut vor ignoranten Zufallsgästen.

Langsurer Brüderberg Terrassen 2011

Die Reben dieses Weins wuchsen auf dem oberen Teil des Langsurer Brüderbergs, also dichter an der Sonne. 2011 ist der älteste Jahrgang, den die Rinkes derzeit zum Verkauf anbieten. 2011 war bekanntlich ein gutes Jahr, das die Trauben zu üppigen Mostgewichten angefeuert hat. Ob Gernot Kollmann darüber begeistert war, mag dahinstehen, er hat den gemischten Satz des Jahrgangs 2011 jedenfalls mit 13,5% Alkohol in die Flasche gebracht. Der Langsurer Brüderberg Terrassen 2011 ist in der vertikalähnlichen Verkostung ein interessantes Erlebnis, belegt er doch eine gewisse experimentelle Entwicklung im Ausbau der Weine, weil er sich von den von uns verkosteten Folgejahrgängen 2013 und 2014 stilistisch deutlich unterscheidet. Er hat viel von der Cremigkeit, die der hierzulande angebaute Chardonnay üblicherweise auf dem Gewissen hat. Während sich Rinkes Jahrgänge 2013 und 2014 durch den feinen, weltberühmten Chablis-Stil auszeichnen, erscheint der 2011 wie ein Durchgangsstadium mit Zugeständnis an den deutschen Gaumen. Insofern macht man mit diesem Wein nie etwas falsch am Tisch oder auf dem Sofa. Zumal er mit den schönen Aromen und den vielfältigen Geschmacksnuancen des gemischten Satzes glänzt und sich seine Holzvergangenheit niemals aufdrängelt. Der quittegelbe Wein gibt Birnen und Äpfel frei, auch einige Mirabellen und Kräuter. Im Mund kommt eine bemerkenswerte Ausgewogenheit aus dem gemischten Satz und dem Terroir an, das sich übrigens wesentlich subtiler auswirkt als beim reinsortigen Wein. Am Gaumen gefällt er als kräftig bis überreif, saftig und cremig geschmeidig. Ein extraktreicher Spitzenwein von der Mosel, den sie jetzt trinken sollten und mit dem Sie ganz normalo eine getrüffelte Poularde aus dem Ofen verzaubern. Wer es wagt, stellt ihn zu einem geräucherten Heilbuttfilet hin. Natürlich immer in Burgundergläsern.